Hola a todos!!! Debido a varias razones, decidí cambiar la dirección de este blog.
La nueva dirección es http://daisukinet.blogspot.com/
Ahí los espero a todos para que sigamos platicando de Japón.
Muchas gracias por haber estado leyéndome en este dominio por 1,434 días!!!!!
Ya he pasado todos los posts al nuevo blog, que espero que les guste mucho.
Entonces nos vemos en http://daisukinet.blogspot.com/
Gion matsuri es uno de los festivales más grandes de todo Japón. Tiene lugar en Kyoto y es todo un acontecimiento. Las calles de Kyoto se llenan de gente durante el día y especialmente en la noche. El festival tiene eco durante muchos días, aunque son 3 o 4 días en los que va la mayor cantidad de gente.
Para ser sincero, no estoy tan interesado en los festivales como en otras cosas, pero esta vez decidí ir a Gion durante la semana de festividades. El Gion Matsuri se hace al final de junio y durante julio de todos los años.
Atrás de esos restaurantes está la famosa calle de Pontocho.
Estas fotos son en mi camino hacia Yasaka Shrine, en donde se encuentra uno de los centros del festival.
Al fondo de la calla se encuentra Yasaka Shrine.
Ya se ve claramente la entrada.
Esta foto es adentro de Yasaka. En junio aún es temporada de lluvias en Japón. Estas fotos son se un 27 de junio, y me tocó un poco de lluvia.
El climax de este festival se da cuando sale un desfile de este lugar (centro de Yasaya Shrine). Participan muchas personas que cargan, entre otras cosas, estas 3 estructuras doradas.
Muchos chouchin (lámparas tradicionales) y puestos en donde venden yakitori, takoyaki, karaage, yakisoba, etc, etc.
Gion Matsuri tuvo su origen hace más de 1500 años, cuando Japón estaba siendo afectado por una plaga. Entonces el emperador de aquel tiempo pidió a las personas que fueran a rezar a Yasaka Shrine. La plaga se fue y comenzó una tradición en la que se rezaba para que se fueran los infortunios de Japón.
Durante el tiempo se convirtió en un festival con desfile y toda la cosa.
Yukata de verano.
Esta foto ya es afuera de Yasaka. Salimos a caminar a los alrededores.
La calle principal (generalmente ocupada por coches) estaba llena de gente.
Como siempre, los japoneses demostraron el orden que siempre les caracteriza. Las calles llenas de gente (miles de personas) pero hay un orden: izquierda van, derecha vienen. Sí, está lleno de gente, pero hay orden.
Gion Matsuri es un festival espectacular.
A mí me gusta mucho cómo quedó esta foto que tomé afuera de un pequeño tradicional bar estilo japonés.
Aunque, como escribí al principio, no soy fan de los festivales japoneses, creo que es muy recmoendable asistir a Gion Matsuri, lleno de color, gente, tradición, estructuras e historia. Lleno de Japón.
En obon de este año fuimos a visitar a la familia de Kaori en Hitoyoshi, Kumamoto. Como siempre la pasamos súper bien. Aunque definitivamente Kansai es mi región favorita de Japón, Kyushu también me gusta muchísimo. Hay de todo y está lejos del bullicio de Tokyo.
Esta vez hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Se trata de un nuevo sistema que está implantando la Compañía de Energía de Kyushu que es bien interesante:
En la parte superior del techo de esta casa se pueden ver celdas solares instaladas. Abajo el detalle de las celdas solares.
Son páneles solares fabricados e instalados por Kyoucera, que es socio del Ministerio de Energía en este proyecto.
Funciona así: Japón (y el mundo) necesita energía "verde". El sol pega en todos lados, ahí hay energía que no se está aprovechando. La prefectura de Kumamoto hizo una campaña para alentar a los habitantes a poner páneles solares en los techos de sus casas. Así, empieza a generar energía tomada del sol, misma que es enviada a la Central de Energía de Kumamoto.
Al final del mes llega la cuenta de la luz, y se encuentra separada en dos: la energía gastada por la casa y la energía generada por los páneles solares. Ahí se hace la cuenta: por ejemplo, si una casa gastó energía equivalente a 3,000 yenes y produjo lo equivalente a 10,000 yenes, al final de cuentas recibirá 7,000 yenes por parte de la Compañía de Luz (es decir, el gobierno "compra" a la casa lo generado por sus páneles).
Todos ganan: el dueño de la casa no paga por la luz (incluso recibo dinero), la compañía de luz tiene generadores de energía sin tener que comprar terrenos o construir caras plantas de generación de energía y compra energía a bajo costo que después comercializará; y Japón obtiene energía "verde", con lo que poco a poco puede pensar en no depender de la energía nuclear.
En el interior de la casa está esta pequeña pantalla en la que se monitorea en línea el comportamiento de la producción y gasto de energía del hogar.
Este proyecto "va en grande", puesto que existen páneles solares ya instalados en todas las escuelas de muchos lugares de Kumamoto, y se piensa en que se generalice, de modo que el piloto sea implementado en más prefecturas de Japón. En esta foto se pueden ver los páneles solares en el techo del aeropuerto de Kumamoto.
La instalación de los páneles la paga el dueño de la casa pero es descontada mensualmente de la energía producida, por lo que al final de cuentas resulta gratis para el usuario.
¿No suena perfecto? Japón es un país en el que las personas (y las empresas) no buscan aprovecharse de los demás. Buscan el equilibrio justo que permita que la armonía de las cosas en el archipiélago prevalezca.
El 14 de septiembre de 2008 Kaori y yo nos casamos en Yatsushiro, en el sur de Japón. Tuvimos una boda tradicional japonesa de la que luego escribiré varios posts.
Gracias Kaori por estos 3 años maravillosos 愛
Los Tigres de Hanshin juegan en el estadio Koshien, que todos los veranos es ocupado todo el día todos los días por el torneo de preparatorias del que escribí hace poco. Los Tigres se mudan, entonces, al Kyoucera Dome, casa de los Búfalos.
Se puede llegar al estadio en tren, metro, autobús, etc. Esta vez usamos la línea JR.
Aquí pongo fotos de un juego al que fui con Kaori hace un par de semanas.
Calle que se toma para ir de la estación de tren al estadio. Toma menos de 10 minutos caminando.
Al fondo ya se ve el estadio, que fue construido simulando una nave espacial.
Esperando el semáforo.
Nos tocó un bonito atardecer.
A mí me gusta mucho este estadio.
La salida del metro está mucho más cerca de la entrada del estadio.
Artículos de los Tigres.
Esta foto ya es adentro del estadio, en los pasillos interiores.
Para los que han ido a estadios en México, podrán darse cuenta de la diferencia que hay.
El estadio estaba, como de costumbre, lleno. Nosotros compramos nuestros boletos en Kumamoto, con 3 semanas de antelación.
Comiendo Yaki soba.
Tigres empezó ganando con un home run.
Pero luego se metió en problemas...
Esta es la porra de aficionados de Hiroshima.
Las cosas se pusieron difíciles...
Así se ven los vendedores de cerveza. También se puede ir por la cerveza a las tiendas del estadio, en donde hay pantallas para no perderse detalles del juego.
El techo es impresionante.
Una de las cosas que más llama la atención es que las porras tienen sus momentos: cuando Tigres batea, los aficionados de Tigres son los encargados de ponerle ambiente y ruido al asunto. Cánticos, porras, música, etc. Sin embargo, cuando le toca batear al visitante, son los aficionados del visitante los que se encargan de poner el ambiente y las porras. Mientras, los aficionados del otro equipo (en este caso Tigres) solo escuchan y esperan su turno.
No se interrumpen, y no hay malas palabras ni insultos entre porras. Es un ambiente bonito, familiar y nunca aburrido.
Ya había hablado de la costumbre de inflar globos y soltarlos en la séptima entrada.
No me canso de tomar fotos al estadio.
Al final de cuentas Hiroshima ganó el juego y no pude ver a Kyuji Fujikawa, uno de los mejores cerradores del mundo.
He aquí otro ejemplo de la cultura de los japoneses. Dos filas: adelante los reporteros, agachados para no tapar a las cámaras y usando brazos especiales para que los micrófonos estén cerca del entrevistado sin que se invada su espacio vital. Atrás los camarógrafos formados también. Todo ordenado y cada quien esperando su turno.
Aradecimiento en pantalla para los fans.
Abandonando el estadio me encontré con una tigresa con orejas, cola, zapatos de plataforma y todo.
Además del ventilador que se usa como collar encontré más cosas que se pueden comprar en Japón para combatir al calor y la fumedad del verano:
¿Se imaginan tratar de dormir con 34 grados? Hay veces que no se puede dormir a menos que se use el aire acondicionado toda la noche, pero esto último resulta costoso y no es muy sano. En la foto hay una almohada que se mantiene fría.
Una toalla delgada que sirve como kubi-tawaa.
Después de todo lo que ya sabemos que pasó en Japón, comenzó un programa de ahorro de energía que sirvió como un ejemplo más para enseñar al mundo que Japón es como un montón de pequeñas piezas que juntas hacen que un reloj funcione.
Es cierto que hubo una ley que "sugirió" a las empresas que disminuyeran el uso de energía eléctrica, pero también es cierto que los japoneses (sin ponerse de acuerdo) comenzaron a apagar las luces y usar menos energía eléctrica en sus vidas diarias. Bajar por las escaleras en lugar de llamar al ascensor, bajar la intensidad del aire acondicionado, desconectar los cargadores de aparatos eléctricos. Cada quien trabajando en el pedacito en el que tiene control.
El gobierno se encargó de informar a la población los resultados del ahorro de energía. Aquí una foto que tomé en el tren de la línea de Tokio. Ese pequeño esfuerzo de cada japonés ocasiona que, al momento de tomar esta foto, hubiera un ahorro de más de 30% de la energía disponible en Tokio.
Pequeños esfuerzos que, juntos, logran un gran resultado.
La máquina de tickets de la derecha está apagada para ahorrar energía.
Encontré varios carteles para pedir a la gente que ahorre energía.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Japón es el torneo de beisbol de Koshien. Se trata de un torneo de beisbol en el que compiten los equipos de las preparatorias de todo Japón. Las prepas ganadoras se enfrentan en un "todos contra todos" en el mítico estadio de Koshien, en Hyogo, muy cerca de Osaka.
Se juega en verano y despierta un gran interés en todo el archipiélago. Son 3 juegos diarios en el mismo estadio: uno por la mañana, otro al medio día y el último por la tarde.
El que pierde queda eliminado del torneo, y los ganadores se acomodan nuevamente para jugar entre sí.
hay torneos de este tipo en todos los deportes de todos los países del mundo, pero lo que más llama la atención de Koshien es que de verdad es un evento que levanta interés a nivel nacional y que es objeto de portadas de periódicos y horarios estelares de televisión y radio.
Los estadios se llenan, todos los juegos son pasado en vivo por televisión nacional (narrados y comentados por expertos) y hay ruedas de prensa, entrevistas, zonas mixtas, etc. Los jóvenes de 17 - 18 años se exponen a una presión tremenda. Creo que les ayuda mucho para poder aguantar la presión cuando llegan al profesionalismo (de cualquier actividad: en una empresa, en un equipo de beisbol, etc.).
Me parece un modelo muy interesante que muchos países deberían seguir.
A las afueras del estadio!
El estadio completamente lleno, el calor del verano... mucha presión para estos niños.
Los boletos son baratos, pero el calor es tremendo y aún así la gente se queda todo el partido (o más de un partido).
Su trabajo es revisar que nadie esté fumando.
Las porras son muy organizadas y siempre llevan a la banda de música de la escuela.
Al final del partido, ganen o pierdan, agradecen respetuosamente a sus compañeros de escuela que viajaron mucho con ellos hasta el Koshien.
Abajo a la izquierda se pueden ver a algunos jugadores agachados. Están recogiendo tierra del campo para meterla en una bolsa especial. Ellos perdieron, y siempre los perdedores se llevan este souvenir, prueba de que pisaron el campo del estadio de Koshien.
TV en vivo.
Comentaristas y prensa de varias fuentes.
Debido a que algunos jugadores no pueden manejar la presión, en Koshien puede pasar lo que sea en el momento que sea. Por ejemplo, aquí el equipo local tiene 4 carreras de ventaja faltando solo 6 outs.
pero...
... las últimas 2 entradas estuvieron muy emocionantes y, aunque ganaron, pasaron un montón de cosas!
Al final de juego ganadores y perdedores se forman y se saludan (con reverencia) para mostrar su respeto.
Aquí dejo estas fotos de gente, todas las tomé en Osaka.
Justo afuera de Hep Five, en Umeda.
De paseo por Shinsaibashi.
En los andenes de trenes de la línea Hankyu.
Esperando el tren y leyendo el periódico.
Afuera de Hep Five, que es uno de los puntos de reunión de jóvenes en Osaka.
La niña que está sentada al fondo estuvo esperando casi 15 minutos a alguien. Luego se sentó y hasta que me fui siguió ahí. Generalmente los japoneses no esperan mucho, pero ella sí. me quedé con la ciuriosidad... ¿a quién estaba esperando?.
Esperando el tren en Juso.
En Doutombori.
En la zona de Umeda, del mismo lado que Hep Five.
En el verano japonés el archipiélago llega a temperaturas hasta de 40 grados con una humedad relativa altísima. Se puede estar en la sombra sin moverse y la humedad provoca que el sudor aparezca por todos lados. Lo único que se puede hacer en esta temporada es tratar de refugiarse en algún lugar con aire acondicionado.
Debido a esto hay un montón de cosas para tratar de combatir al calor, y a los problemas de salud que puede traer. POr ejemplo, los niños tienen "asemo" que son unos granitos que salen en los pliegues del cuerpo ocasionados por el sudor que permanece allí durante el día. Si no se toma agua o cosas con sal, se corre el peligro de tener dolores de cabeza y mareos por deshidratación. Cosas así.
Pues bien, el otro día me encontré con esto:
Se trata de un ventilador que se cuelga en el cuello y está dirigido a la cara para refrescar continuamente. genera aire frío y lo envía a la cara y cuello. Lo mejor es la forma que tiene para obtener energía: se puede conectar a la computadora mediante USB, pero también tiene una celda solar incluida para recargarse durante el día con energía "verde".
Yo hasta ahora no he visto a nadie que lo use pero si lo venden es porque lo compran.
El otro día había 33 grados en Osaka. Los 33 grados no son tan molestos, el 70-80% de humedad es el problema.
Como ya he escrito en otras ocasiones, Japón es un país que está lleno de procedimientos y estándares que siempre se cumplen. No importa a qué parte de Japón se vaya: hay estándares que se cumplen.
Un ejemplo más (del que no había hablado) es de los uniformes de las personas que están en los puestos de información de los centros comerciales. Para empezar, siempre son mujeres y generalmente jóvenes (me imagino que trabajando como arubaito). Además, el uniforme es siempre muy parecido y SIEMPRE llevan puestos sombreros como el de la foto.
Esta foto la tomé apenas la semana pasada en Kumamoto, en un centro comerncial "común y corriente". En los centros comerciales siempre hay un puesto de información y siempre se ve más o menos así. En estas islas de información siempre hay folletos, mapas del lugar, horarios de las estaciones cercanas de tren o autobús, y a veces algunos souvenirs del centro comercial.
En alguna otra ocasion escribi sobre el Obon. Se trata de la fecha en la que los japoneses recuerdan a sus muertos. Es una de las 3 principales fechas de vacaciones y todos los japoneses viajan a sus ciudades de origen.
Todas las carreteras se llenan de coches que viajan desde las ciudades grandes hasta los pueblos y provincias.
En la maniana vi en la tele que habia una fila de 30 kilometros de trafico saliendo de Tokio.
Obon es una temporada en la que no es muy recomendable viajar por Japon porque es dificil encontrar boletos de lo que sea. Las estaciones de trenes estan llenas y tambien los autobuses se llenan.
Los aeropuertos tambien se llenan.
Este anio el obon empezo el 13 y terminara el 16 de agosto. Lo malo es que yo voy a viajar el 16 de agosto a Osaka (ahora estoy en Kumamoto, Kaori y yo vinimos al obon). Entonces seguramente encontraremos mucha gente en shinkansen.
Despues de mucho trabajo, muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar, el jueves finalmente regresamos a Japon!!! Volamos de Ciudad de Mexico a San Francisco y despues a Haneda.
El avion de Japan Airlines que nos llevo a Haneda es este Boeing 777.
Asi que prometo actualizar mas seguido el blog ahora que voy a estar relativamente mas tranquilo. :)
En Japón hay uno o dos días al año dedicados para las anguilas. Se llama Doyounoushinohi. Los japoneses comen anguila en este día. En todas las tiendas se vende anguila. Los restaurantes ofrecen anguila.
Es una costumbre que nació hace relativamente poco tiempo, alrededor de 1822, y una de las historias dice que en aquel tiempo había una tienda que vendía anguila pero no tenía Clientes. Entonces se les ocurrió promocionar a la anguila (cuyo nombre en japonés es "unagi". La promoción se condujo con el lema "hay que comer "u"nagi en el día de "u"shi. Tuvo mucho éxito y poco a poco se fue haciendo la costumbre.
Es curioso saber cómo es que algunas costubren son originadas.
Anguila.
Anguila que cocinó Kaori y que le quedó riquísima!!!!! La preparó después del trabajo.
Este año hay que comer anguila el 21 de julio y el 2 de agosto!!!!
Japón ya empieza a tener los paisajes de verano que me gustan tanto. Aunque en el verano las temperaturas suben hasta casi 40 grados y la humedad se siente más que nunca, sigue siendo mi estación favorita del año.
Ya llegó el tifón número 6 del año y eso, sumado a las lluvias que han caído, hacen que los campos y las montañas japonesas se pinten de verde.
Ya se pueden ver distintos verdes por dondequiera.
Y yo soy el más feliz porque en 2 semanas regreso a mi querido Japón!!!
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Foto tomada en Toudaiji, Nara.